Har vist glemt at fortælle om sidste konkurrence i Ringsted, for snart en måned siden. 
I Sorø rykkede Soko op i freestyle klasse 2 og da der kun var en måned til næste konkurrence, havde jeg ikke tid til at lave meget om i vores program. 

Vi stillede op med klasse et programmet i klasse 2 og desværre synes Soko der skulle snuses lidt, bortset fra det og den lille detajle at vi ikke fik point nok til at bestå, gik det ganske godt.

Nanna blev disket i HTM 1, da hun smuttede ud af ringen inden vi var færdige.

Nannas program behøver ikke offentliggørelse, men Sokos kan ses lige her.

Eller jeg gør, tror hundene er ligeglade :-)
Vi har været til HTM-konkurrence første weekend i februar, første weekend i marts og skal til en dobbeltkonkurrence i Rønde på næste lørdag, den 5. april.

På den ene side elsker jeg, at noget at træne hen imod, på den anden side bliver jeg lidt bundet i min træning og vist også lidt mere kedelig og meget mere målrettet når jeg har et mål.

Jeg kommer nemt til at springe lidt let over den del med at sætte signal på øvelserne og tror at hundene kan dem. SÅ forsøger jeg at kæde øvelser der ikke er helt i skabet, hvilket som regel ikke går ret godt.

Træningen med Nanna KAN ikke presses, så snart jeg prøver at forcere hurtigere end hun er klar til, bliver hun frustreret og melder sig helt ud af træningen. Så bliver jeg irriteret og træningen går helt i stå.

Der er vi ikke helt nu,træningen kører faktisk okay, men lige nu har jeg et par ting der ikke handler om dogdancingprogrammer jeg gerne vil træne på:

- Sokos indkald, er super i parken (hvor jeg som regel træner det), men alle andre steder er det crappy

- Ingen af hundene gider lege med mig mere. Nanna kan ikke lage, hvis Soko er i nærheden og Soko bestemmer selv hvornår hun gider lege med mig

- Soko har fået en dårlig vane med at stresse når vi går ned af trappen. Der bor en chihuahua på etagen under os, som hun hader og har den været i opgangen for nylig piver og stresser hun. Det samme hvis hun kan høre chihuahuaen i opgangen.

- Når det ringer på døren gør Soko som en gal og er helt udenfor rækkevidde. Heldigvis er dørklokken i stykker for tiden, så det sker ikke så tit.

Alt det kaster jeg mig over om en uges tid og jeg glæder mig :-)

Hvis nogen sidder og venter på 6. del af dogdancing-føljetonen, så er den på vej.

I indlægget fra i søndags handlede det om, at indlære øvelserne til ens program, for hunden.

Det er ikke nok at hunden kan øvelserne og programmet, du skal også kunne det. Du bliver nød til at kunne programmet inden du skal til at træne program-dele med hunde, så nu vil være et godt tidspunkt at øve det på.

Jeg starter med at finde en relativt øde græsplæne eller parkeringsplads, væbnet med musikken og programmet på papir.

Så går jeg programmet mange gange, mens jeg forestiller mig hvad hunden gør imens. Når jeg er ved at være nogenlunde hjemme i programmet, begynder jeg at lægge mærke til hvor jeg placerer mig i ringen. Hvis jeg ikke bruger nok af ringen, overvejer jeg om jeg kan ændre lidt på det.


Når du synes du kan programmet, kan du få en hjælper til at starte musikken på et tilfældigt tidspunkt (eller gøre det selv vha iphone eller lign) og se om du kan huske hvad der skal ske når musikken starter.

Og så til dagens emne: Signaler 

Der er meget forskellige måder at sætte signaler på øvelser på. Oplever indimellem, at nogle tror hunden er forprogrammeret til at kende forskellige signaler. Det er de ikke!

Nogle giver signalet under indlæringen, allerede når de starter på at træne en øvelse.

Jeg (og mange andre), anbefaler først at sætte signaler på når øvelsen er færdig, flydende og modstandsdygtig overfor forstyrrelser.

Jeg træner sådan, at i et træningspas uden signaler, skal hunden lave den første øvelse jeg klikker for, i hele passet!
Jeg skifter altså ikke øvelse midt i et træningspas, men laver 5-15 gentagelser af samme øvelse (evt med forskellige forstyrrelser), holder en pauseinden jeg går i gang med at træne en ny øvelse.
Hunden skal gerne opdage, at nu er der pause, så jeg markerer pausen ved at hunden får lov at lege, søge godbidder, den får et fri og får lov at gå og snuse lidt eller jeg holder den bare i halsbåndet et øjeblik, uden vi har kontakt.

Når jeg synes at øvelsen er tilstrækkelig god til at sætte signal på, starter jeg med et kort træningspas uden signal, hvor hunden laver øvelsen. Holder en kort pause og i næste træningspas, giver jeg mit signal i det hunden laver øvelsen. Hvis jeg ikke når, at give mit signal inden hunden laver øvelsen, klikker og belønner jeg alligevel.
Dette gør jeg nogle gange, måske 3 træningspas. 

Næste trin er at give signalet lige inden hunden laver øvelsen. Dette kræver, at øvelsen er flydende, ellers er det for usikkert hvornår hunden vil lave øvelsen og hvilken øvelse den laver (se evt mere om flyd i del 4).
Jeg belønner stadig selv om hunden når, at lave øvelsen uden jeg har givet signalet.
Dette trin gentager jeg måske 3-4 træningspas.

Tredje trin er, at bruge signalet i alle mulige situationer, forskellige steder, tidspunker mm. Stadig belønnes hvis du ikke når at give signalet inden hunden har lavet øvelsen.

Fjerde trin er der hvor det bliver svært for dig :-)
Nu skal hunden lære, at vente på signalet. Det vil sige,at nu bliver hunden ikke længere belønnet for at lave øvelsen, hvis du ikke har givet signalet. 
Vi skal lære hunden, at det betaler sig at vente på signalet.
 
Til at starte med, vil hunden sikkert prøve at lave øvelsen igen og igen og den bliver en smule frustreret over, at der ikke falder nogen belønning. 
Når den har lavet øvelsen nogle gange uden at have fået belønning for det, vil den sikkert stoppe et øjeblik og kigge på dig for at sige "Hva' giver det ikke noget?"
I DET øjeblik skal du være hurtig og give hunden signalet og selvfølgelig belønne når den laver øvelsen.

Efterhånden trækker du signalet længere og længere tid, til hunden kan vente nogle sekunder på signalet.

Sidste trin, er at mixe med andre signaler. Du kan starte med signaler, der ikke betyder noget, vrøvlesignaler. Når du kommer med et vrøvlesignal, skal hunden intet gøre.

Efterhånden kan du blande med signaler hunden kender i forvejen.

Når hunden kan det, kan den øvelsen og signalet og du er klar til at sætte flere øvelser sammen.


Nedenfor en lille video af trinene i processen.

Nu har jeg skrevet lidt om, at vælge musik og at opbygge et program, så nu er det vist tid til at skrive lidt om træningen af øvelserne i programmet.

Inden jeg begynder at indlære øvelserne til programmet, skriver jeg alle øvelser der er i programmet ned og alle de situationer hunden skal kunne øvelsen i. Jeg bruger et skema ala det grundfærdighedsskema, der findes i bogen "Lydighedstræning i teori og praksis" af Cecilie Køste og Morten Egtved. 

Et eksempel ses her:

Efterhånden som hunden kan øvelserne på højere niveau, krydser jeg af i skemaet.
Jeg skriver også øvelser på, som jeg egentlig tror hunden allerede kan, vil gerne sikre mig, at hunden kan alle øvelserne godt nok inden jeg senere sætter dem sammen.

Så er det tid til at gå i gang med træningen.

Lad det være sagt med det samme, der er rigtig mange måder at lære en hund nye øvelser på og det er et kæmpe emne. 

Derfor bliver dette en overfladisk gennemgang og meget af det ved du sikkert i forvejen, hvis du har trænet noget med din hund tidligere.

For min skyld kan man bruge hvilken som helst fremgangsmåde i træningen, så længe det ikke er til nogen form for gene for hunden. 

Indlæring af øvelser
Først en oversigt over hvordan jeg indlærer nye øvelser:

1. Først skal du få øvelsen frem. Dette kan man blandt andet gøre ved shaping (forklaring følger), ved bare et vente på at hunden gør det af sig selv (virker selvfølgelig kun hvis det er bevægelser hunden ind imellem laver selv), indretning af miljøet, fysisk manipulation eller lokning.
2. Når øvelsen er nogenlunde på plads, skal eventuelle hjælpere i form af lokkemidler, håndtegn, targetdimser, barrierer og hvad man ellers har brugt for at få øvelsen frem
   
3. Nu skal øvelsen "automatiseres", det vil sige, at den skal trænes til hunden kan lave den næsten uden at tænke
4. Der sættes signal på øvelsen

Og så kan hunden øvelsen :-)

Få øvelsen frem
Jeg er personligt stor tilhænger af klikkertræning og det at hunden selv skal komme frem til øvelsen uden at blive lokket med en godbid foran næsen.
Ikke fordi der sker noget dårligt for hunden hvis den bliver lokket, men den tænker ikke over hvad den gør, mens den følger efter godbidden. 
Derudover giver lokning ofte et håndtegn som man senere skal arbejde med at få væk.

De allerfleste øvelser indlærer jeg ved hjælp af shaping. Det starter med at jeg laver en plan over alle de bitte-små trin jeg kan opdele øvelsen i, måden der trænes på, er ved at hunden først belønnes for det første trin nogle gange. Derefter skal den lave trin 1+2 før den får sin belønning. Se et eksempel på en kriterieplaner her.

Et god tommelfingerregel er, at når hunden gør det rigtige 4 ud af fem gange, er det tid til at gå videre til næste trin.

I nogle tilfælde kan det være lettere, at bruge en form for hjælpemiddel til at indlære øvelsen, selv om dette skal fjernes igen. Det kan fx være en balje til først at indlære elefantøvelsen, som derefter bruges til at lære hunden at finde ind på plads.

Andre gange kan en form for opsætning af miljøet hjælpe til med at indlære øvelsen rigtigt. Et eksempel på det, kan være at lære hunden at bakke mellem sofabordet og sofaen eller hvis hunden skal gå baglæns i en heelworkposition, kan man gå tæt på en væg/et hegn, hvis hunden har tendens til at dreje ud. 
Pas på, at disse hjælpemidler ikke bliver nødvendige for hunden, fjern dem hurtigst muligt.


Fjern hjælpere, kom videre!
Sørg for, at der hele tiden er fremskridt i din træning. Har du brugt en hjælper, du ikke kan have med i programmet, skal den væk, så hurtigt som muligt.
Ellers kan hunden blive fastlåst i den ufærdige øvelse.

Eventuelle håndtegn gøres mindre og mindre, for til sidst helt at forsvinde. 


Automatisering/flyd
Næste trin er at gøre øvelsen automatiseret eller flydende. Det vil sige, at hunden ikke længere tænker over, at den laver øvelsen. Øvelsen sidder "på rygradden". Måden at få en øvelse til at blive flydende, er ved at træne den forskellige steder, med forskellige situationer. 

Du kan se, at øvelsen er flydende når hunden så snart den har spist godbidden fra sidste gentagelse, går i gang med den næste. 

Når øvelsen er flydende, er det tid til det næste trin, at sætte signal på.


Dette emne er temmelig stort, så det får sit eget indlæg i løbet af ugen.

I indlægget i går, gik jeg lidt hurtigt hen over opbygningen af et program, men bare rolig, det kommer der mere om nu.

Fik heller ikke fortalt, at der er to forskellige forskellige dicipliner i dogdancing: Heelwork to Music (HTM) og Freestyle.

I HTM skal hunden opholde sig på en af ti forskellige "Fri ved fod" positioner rundt om føreren i 75% af tiden og den må på intet tidspunkt være mere end 2 m fra føreren. Se evt en video med de ti positioner her. 
Dermed er der ikke plads til så mange tricks; tricksene bruges enten for at understrege en pointe eller for at flytte hunden fra en position til en anden.

I Freestyle, er alle øvelser frie, det vil sige, at der ikke er nogen krav til hvilke øvelser der skal være i programmet. Fri ved fod-positionerne må bruges, dog ikke i så høj grad, at det kommer til at ligne HTM. 

Når et program bedømmes gives der point i tre kategorier: Indhold og sværhedsgrad, Musik og fortolkning og Udførsel og præcision. 
Man bør tænke på alle dele når man sammensætter sit program. Der findes en nærmere beskrivelse af hvad dommerne kigger på ved vurdereingen af de enkelte kategorier for hhv HTM og freestyle her (HTM) og her (freestyle).

Sværhedsgrad
Når man laver sit første freestyle eller HTM program, kan det være svært at vurdere hvor svære tricks der skal være i eller hvor mange HTM positioner der skal vises. 
Hvis man kigger rundt omkring på youtube-videoer, findes der mange vildt flotte programmer, med svære tricks, mange positioner i alle retninger og hunde der arbejder perfekt og opmærksomt igennem 4 minutter på et område fyldt med forstyrrelser. Der er knapt så mange klasse 1 programmer på youtube, men der er nogen (fx herunder). 

Det kan anbefales, at tage ud og se en konkurrence, hvis man vil søge inspiration og lure niveauet inden man selv stiller op. Her vil man sandsynligvis opdage, at det ikke er helt så farligt, som man forestiller sig. Konkurrencer kan findes på hundeweb (vælg "Heelwork to music" i feltet Type).

Hvis man ikke har tid til at komme til en konkurrence inden man selv stiller op, kommer her lidt om niveauet og et par klasse 1 programmer.
I et klasse 1 HTM-program, er det langt bedre at have 2-3 gode positioner end at have 8 halvdårlige. 
Der forventes ikke, at hunden kan bevæge sig i alle retninger i disse positioner i klassen. Ligeud og nogle flotte vendinger, evt. lidt sidelæns eller baglæns gang i en position er nok til at bestå en klasse 1. Nedenunder ses et rigtig godt klasse 1 HTM program, som fik 25,87 point (maximum er 30).

I freestyle klasse 1, forventes der ikke specielt svære tricks; zig-zag mellem ben, drej omkring sig selv, gå rundt om føreren, gå omkring rekvisit, spring gennem arme, følg med fører, bakke væk er tricks der ofte ses i et klasse 1 program. 
Der er ingen krav til hvad der skal være af tricks, man bestemmer helt selv. Så hvis ens hund har svært ved at lære et bestemt trick eller hvis den har fysiske skavanker, så der er øvelser den ikke har så let ved at udføre, udelader man bare de øvelser af programmet og finder på noget andet.


Nedenfor er et fint klasse 1 freestyle program, dette fik 24 point (30 er maximum).

Generelt kan man sige, at det er vigtigere, at programmet flyder, at hunden arbejder godt og ser ud som om den morer sig i ringen, end at der er mange svære tricks eller mange positioner i et klasse 1 program. 

Der er intet krav om rekvisitter, men det er tilladt både i freestyle og HTM. 
Rekvisitter kan være alt fra en stok, en stol, en træstub, en bamse, en indkøbsvogn eller hvad man kan finde på. Eneste krav til rekvisitten er, at en person kan stille den op mellem to numre.

Hvis man vælger at have en rekvisit med, skal den bruges i en del af programmet og det er vigtigt at den understreger temaet.

Næste indlæg kommer til at handle mere om træning af tricks.

Jeg er jo tosset med dogdancing. Synes det er en fantastisk sport, hvor alle racer kan være med. Det, at der ikke er et færdigt program man skal igennem, gør at selv om hunden har en fysik, der måske ikke indbyder til spring eller meget hurtige bevægelser, kan den sagtens være med alligevel. Hvis der er en øvelse, man har svært ved at lære hunden, kan man bare vælge en anden som passer til mhunden i stedet.

Så er der alt det med musikken og at man må klæde sig ud og det bedste af alt: De danske dogdancere er så SØDE :-)

Jeg har de sidste par måneder set en del personer spørge på forskellige forums om der ikke er dogdancingtræning forskellige steder i landet. Der er efterhånden en del træning omkring København, men i resten af landet er desværre ikke så mange træningssteder.
Derfor tænkte jeg, at jeg ville lave en lille quickguide om hvordan man kommer i gang.

Det skal nok lige understreges, at dette er min fremgangsmåde, der kan være mange andre veje til et færdigt program.

Lidt om sporten
Sportens officielle navn er Heelwork to music og der er to kategorier man kan konkurrere i: Heelwork to music (HTM) og freestyle.

I HTM skal hunden opholde sig på en af ti forskellige "Fri ved fod" positioner rundt om føreren i 75% af tiden og den må på intet tidspunkt være mere end 2 m fra føreren. Se evt en video med de ti positioner her. 
Dermed er der ikke plads til så mange tricks; tricksene bruges enten for at understrege en pointe eller for at flytte hunden fra en position til en anden.

I Freestyle, er alle øvelser frie, det vil sige, at der ikke er nogen krav til hvilke øvelser der skal være i programmet. Fri ved fod-positionerne må bruges, dog ikke i så høj grad, at det kommer til at ligne HTM. 

Der er et væld af konkurrenceklasser, uofficielle og officielle. De officielle klasser er der hvor du samler point til at rykke op i klasserne. 
De officielle klasser hedder Freestyle klasse 1, klasse 2 og klasse 3 og HTM klasse 1, klasse 2 og klasse 3. 
Alle starter i klasse 1, hvor man kan samle point til at kvalificere sig til klasse 2 osv.
Reglerne kan findes her 


Musikvalg
Først skal der vælges noget musik. Det skal være noget musik du kan lide og kan holde ud at høre mange gange i træk. 
Musikken må gerne have en historie af en slags eller have nogle temposkift, så du kan vise forskellige typer af tricks med hunden. Dette bliver vigtigere når du rykker op i klasserne.
Musikken bestemmer hvilke rekvisitter du kan bruge og hvilket kostume du kan have på. En paraply går fx rigtig godt til "Singing in the rain", men knap så godt til "Hakuna Matata".
Mange vælger musik fra (tegne)film, der har man givet et tema i forvejen og hvis man er heldig, kender dommere og publikum musikken.

Jeg starter med at finde 3-4 numre, som jeg kunne overveje, så lægger jeg dem på en playliste, som jeg hører (uhyggeligt) mange gange over et par dage. Jeg prøver også gerne at tage hunden med ud og træne lidt til musikken, for at vurdere om musikken passer til hundens bevægelser. 
Et meget hurtigt nummer passer måske ikke så godt til en meget tung hund, der bevæger sig langsomt.

Til et klasse 1 program må musikken højst vare 2½ minut. Det kan være svært at finde musik der præcist er så langt, så det være at du bliver nød til at redigere i den. Du kan også klippe musik sammen lige som du har lyst til, hvis du vil have et stykke af et nummer sammen med halvdelen af et andet.

Der findes flere gratis-programmer til musik-redigering på nettet, jeg kan anbefale Audacity, som er relativt let at bruge. Det kan downloades her

Opbygning af program
Når musikken er valgt og redigeret er det tid til at lave et program. Jeg lytter musikken igennem og skriver ned hvad der sker på hvilket sekund-tal, skriver også om musikken er stille mediumeller high, fx 

00:00-00:20 Musikken starter stille op med violin og fløjte

00:20-00:28 trompettrut, medium

Nogle gange er der meget tydelige cues i musikken, som man bør bruge, det kan være et trut, et trommeslag eller andet. Det kan også være noget i teksten der indbyder til et bestemt trick.
Pas på med at gøre det der synges i teksten. Hvis man ikke kender teksten meget godt, kan det være svært at høre den og selv om det passer i teksten er det ikke sikkert det passer i musikken. 

Når hele nummeret er gennemgået skriver jeg i en tredje søjle hvad hunden skal gøre og evt hvad jeg skal gøre. 
Der hvor musikken er stille, skal tricksene også være relativt rolige eller hvis det er HTM, så er det ikke i de stille passager der skal løbes rundt i ringen.

Et stille trick behøver ikke være noget hvor hunden sidder helt stille, men det kan være noget hvor den bevæger sig relativt langsomt eller har små bevægelser (fx krydser forpoter, sætter en forpote på næsen, gå mellem ejerens ben med poterne på hans/hendes fødder). I rolige tricks har hunden som regel alle tre-fire poter i jorden.

I de passager af musikken, hvor der er høj intensitet bør der være "vilde" tricks, det kan enten være tricks hvor hunden (og du) bevæger sig hurtigt, det kan være spring, stå/gå på bagben, løbe i store cirkler i ringen eller lign. I HTM er det her man skal bevæge sit hurtigt eller lægge nogle powerfulde tricks ind. Husk dog, at hunden højst må være 2 m fra dig i HTM, så det kan være risikabelt at lægge spring og andre vilde tricks ind.

De passager i musikken der hverken er stille eller højintensive/meget hurtige kræver tricks der er et sted i mellem de vilde og de rolige, som fx zig-zag mellem benene, gå rundt om ejer, bakke væk, dreje om sig selv.

Jeg har vedhæftet et eksempel på et af mine programmer under dette indlæg.

Dette var første del, senere kommer der meget mere om træning af tricksene, planlægning af træningen, kæder og træningen af dem og lidt om hvordan en konkurrence foregår.

Reglerne mm for for heelwork to musik (som er sportens officielle navn) kan findes her

Datoer og tidspunkter for konkurrencer kan findes her (vælg type Heelwork to music).

Det kan desuden anbefales at melde sig ind i facebookgruppen dogdancing.dk, hvis man vil holde sig orienteret med hvad der sker indenfor sporten.

God træning!

Ud over den dejlige og lettere hverdag med Soko, jeg efterhånden har fået trænet mig frem til, har jeg også stillet op i freestyle klasse 1 to gange.

Jeg kører med det samme program som jeg har stillet op med flere gange tidligere. Nu har jeg genindøvet det på mere klikkertræner-agtig måde.

Det vil sige at jeg har fået alle øvelserne frem frivilligt først, så har jeg sat signal på dem og til sidst har jeg lavet en masse små baglænskæder (programmet), som jeg hat trænet.

Jeg hat været meget i tvivl om hvor meget jeg skulle træne kæderne, hvor meget skulle jeg træne kæderne, så Soko ikke snyder i dem, hvor ofte jeg skulle træne flere kæder i træk.

Inden jeg startede havde jeg en ide om at jeg først ville træne et sæt kæder, for derefter at dele nummeret op på en ny måde og så arbejde med de nye kæder.
Så tænkte jeg at hunden ville lære hele programmet at kende og at hver øvelse ville blive forstærket af den næste. 

Det skete dog ikke, både fordi det ville tage lang tid, men også fordi det ikke er alle kæder der kan trænes baglæns let.
I stedet lavede jeg kæder hvor mindst en øvelse overlapper med den næste.


Inden første konkurrence nåede jeg ikke at træne alle kæderne godt nok, men jeg fik trænet nogle korte kæder mange gange og hele programmet enkelte gange. Resultatet ses her

Det blev på ingen måde perfekt eller efter planen, men jeg oplevede en anden hund en den jeg ellers har stillet op med.
Pludselig ville hun gerne arbejde sammen med mig, hun stak ikke af og hun prøvede alt hvad hun kunne (til tider lidt for meget :-))

Inden anden konkurrence trænede jeg mere på de kæder der gik dårligt første gang, men det resultat at så gik de ting rigtig godt, mens det vi kunne første gang pludselig var glemt.

Nu træner jeg videre med at hun skal kunne kæderne endnu bedre og så sætter jeg efterhånden kæderne sammen to og to. Resultatet kan ses på Bakken på torsdag :-)

Vi bestod til begge konkurrencer og har nu fået oprykningspoints i vores resultatbog, så nu sigter vi mod klasse 2 og vi har kastet os over et nyt program :-)